Motor valt uit

Dodemansknop of On/Off schakelaar defect heb ik een keer gehad. Vaak maakt het de eerste keren weer even contact door te wiggelen. Deze knop doorverbinden bij een stekkertje geeft misschien in één keer resultaat. Schakelaars op een motorfiets zijn in wezen niet anders dan die voor andere toepassingen. Ze kunnen vuil en aangevreten zijn en een koperlaagje kan door kleine vonken zijn weggeslagen. Er is een middeltje met zilver wat contacten kan herstellen.

Het laag niveau van het accuzuur zal wel beperkt zijn gebleven tot bepaalde cellen. Dat kan komen door droogkoken (veel te veel stroom en het niet stoppen met laden). Bij auto's wil zoiets tijdens de rit wel behoorlijk stinken. Ik dacht dat interne kortsluiting de wand van de accu kan beschadigen want zwarte plekken en bulten zijn dan ook mogelijk. Trek hem er maar even uit. Inwendig kortgesloten wezen, zou wel eens verdere gevolgen gehad kunnen hebben zoals overspanning. Anderen weten hier meer van dan ik! Controleer bij een nieuw geplaatste en goed opgeladen accu de laadstroom van de regulator of stroomverdeler. Deze zal ideaal 14,2 Volt blijven, hoe veel toeren je, in z'n vrij ook zou maken. Boven de 15 Volt wordt bedenkelijk. Een omgekeerde waarde, bij lage toeren veel meer dan bij hoge toeren van de motor is ook niet goed. De regulator maakt van drie groepen windingen wisselstroom een gelijkstroom. Het teveel wordt kortgesloten en dan, met veel warmte tot gevolg, terug gesluisd. Een vervangende MOS Fet regulator heeft een ander principe en wordt niet warm.

Een accu in ruste meet 12,6 tot 12,7 Volt waarbij een hogere spanning dan 12,8 Volt slechts kort behouden blijft en een spanning van 12,2 Volt onbruikbaar wordt voor iedere toepassing.

Je kan een cel moeten bijvullen. Zoek eerst naar wit poeder, van het verdwenen zwavelzuur. Bij lekken of droog koken kan dit overal aanwezig zijn. Dat agressieve goedje moet veilig en grondig schoongemaakt worden.

Bijvullen doe je met een mengsel van accuzuur en water. Met een zuurweger kan je snel en makkelijk bepalen of er (gedemineraliseerd) water (Kruidvat) dan wel zuur in de oplossing moet. Bij een heel laag niveau kan je eerst wat van beide bijvullen en voorzichtig schudden. Een zuurweger zit kennelijk niet bij het gereedschap wat bij iedereen voor het grijpen ligt. Het is een glazen buis met een grote rubber knijp ballon en een rubber tuitje. In de buis "drijft" een glazen dobber met daarin een schaalverdeling. Wanneer de dobber precies onder is tot de groene streep dan is het mengsel van het juiste gewicht en het zuur van de bruikbare sterkte. Deze wegers heb je trouwens ook precies het zelfde voor koelvloeistof.

Nog een tip: in het modelnummer van accu's is het Ampère vaak twee hoger opgegeven. Heb je een 10 Ah accu nodig dan moet in het nummer kennelijk een 12 staan. Afmetingen moeten kloppen en ook + en _ aan de goede kant. Zelf zuur vullen is heel makkelijk met de flesjes die aan elkaar zitten en als je de aanwijzingen volgt. Even commentaar: Zo een, zelf nog te vullen, onderhoudsvrije accu is even dicht als een gel accu. Alleen de accu's met dopjes die je open kunt draaien zijn af te raden wegens het kunnen lekken en niet onderhoudsvrij zijn. Gel accu's kunnen iets verder worden opgeladen zonder te overladen maar hebben een iets minder grote cappaciteit. Hierdoor zijn ze fysiek ook vaak groter gemaakt! Omdat het startaccu's moeten zijn is dit type niet meer waard in de motorfiets maar het zal weinig verschil maken. Wie het weet mag het zeggen. Bij onderhoudsvrije accu's krijg je een plastic strip die je met kracht over de gaten drukt. Deze zit dan hermetisch dicht. Er zit een veiligheidsklep in, die meestal wordt aangesloten op een rubberen slang. Neem geen risico en zoek uit waarom het zuur bij jou verdween. Zelf heb ik een Oxford druppellader voor motorfietsen die op het display laat zien hoe hoog de spanning en de laadstroom is. Bij aansluiten zie ik een seconde lang hoeveel Volt de accu bij het rijden geworden is. Alleen een Voltmeter op de motor is een beter controlemiddel. Als er iets niet goed is dan kan je het maar beter meteen merken.

Als een accu te droog staat gaan de platen oxideren en dat slaat neer op de bodem. Daardoor komen alle platen met elkaar in verbinding te staan via het bezinksel op de bodem en is je accu overleden. Kan snel gaan of iets langzamer,maar eenmaal zo leeg geweest krijg je ,m nooit meer op peil. Let maar op als je doorrijdt wanneer je weer stil komt te staan doordat de lampjes steeds zwakker worden bij de eerste startpoging,dan denk je aan dit draadje...een mf accu kost een keer veertig/vijftig euro en spaart je een hoop gezeik uit de komende winters...

Dat van die kortsluiting in de killswitch is eigenlijk wel een hele goede tip!! Zou daar eerst ff mee rommelen bij t starten inderdaad!!

De komende winter: bij koude presteren accu's inderdaad een stuk minder. Of er veel aanslag of bezinksel is dat zou meteen bekeken moeten worden, een accu zonder spanning zal snel voorgoed onbruikbaar zijn.

De killswitch maakt alleen contact en kortsluiting is dus uitgesloten. Er kan wel telkens iets vonken bij het gebruiken als Uit knop. Ik schreef dat je het kan doorverbinden maar de schakelaar zal toch ooit even schoongemaakt en gecontroleerd moeten worden. Meestal kan je er vrij gemakkelijk bij, al zijn sommige schroeven in plastic gedraaid en niet allemaal gelijk. Vaak moet je goed opschrijven waar ze geplaatst worden en uitkijken dat je niets forceert. Eerst even de andere kant opdraaien dat de schroef het schroefdraad vindt.

De carburateurs zullen allemaal een aftapschroef hebben met slangen aan de afvoer die onder de motor uitkomen. Zet bij het aftappen een glazen pot er onder, zodat je kan zien of er water in gezeten heeft. Heel misschien is de benzine ook wel troebel. Bij het aansluiten van een doorzichtig slangetje aan de afvoer nippel, dat omhoog gehouden wordt, kan je de vlotterhoogte ofwel de stand van de benzine in de carburator zien. De service handleiding vermeldt waar de juiste stand moet zijn ten opzichte van merktekens, dat is niet altijd bij een duidelijk zichtbaar streepje. Het is een heel gedoe, de carbs die zijn steeds leeg en ik weet niet of je er nu wat mee opschiet maar het is zo uitwendig te bepalen of de vlotter en benzinetoevoer werkt en natuurlijk of er water in de benzine gezeten heeft. Kan het ontbreken van een filtertje in de tank een extra verhoging wegnemen waardoor water eerder in de benzineslang terecht komt?

Accu bijgevuld en aan de oplader.

Ik heb de vlotterkamers afgetapt, omdat ik zeker wilde zijn of er daadwerkelijk benzine in zou komen. Ik weer starten en hij doet het weer.

Iemand die dit kan verklaren?

Bij veel motoren wil de motor echt niet lopen met een hulpstart en zal de accu geladen moeten zijn. Ik heb het zelf ervaren, op één cilinder dus met ploffen en knallen en de tellers hebben dan een omgekeerde werking. Misschien kunnen anderen dit bevestigen en de extra accu die je gebruikt hebt was mogelijk niet goed aangesloten of had geen kracht doordat je eigen accu defect was. In ieder geval wil het niet starten en lopen met een half lege accu. Accu's kunnen oppervlaktespanning hebben, dat betekent dat een accu of batterij een aantal tellen heel goed werkt maar daarna helemaal plat gaat.

Een tweede gedachte: Door de hittegolf is het benzinefilter in de tank losgeraakt. Je had ook nog niet eerder last gehad van de vellen in de benzine, wat dus haast ondenkbaar is. De benzine in de tank klotst dat wel weer van het inwendig filtertje af. Zo een staafvormig filtertje heeft vaak een hoge rand (maar lang niet altijd) om rommel onderin de tank te houden. Water slurpt het dan heel lang niet op maar ik vraag mij af of water, wat helemaal niet met de lichtere benzine mengt, wel even makkelijk door het fijne gaas van het filtertje heen wil, het klit immers aan elkaar door de hogere viscositeit en oppervlaktespanning. Water wil bij de druppel blijven en je kan waterdruppels behoorlijk hoog maken voor dat ze verder uitvloeien. Toen het filter los was en in de tank terecht kwam, ging er een grotere hoeveelheid naar de verschillende vlotterkamers. Dit blijft onderin en wil niet verstoven worden, valt als dat gebeurt weer terug. Een lopende motor blijft waarschijnlijk eerst wel aan als er wat water in de vlotterkamer zit. Zonder enige verstoring werkt het verstuiven waarschijnlijk eerst ook goed. Bekijk daarom of er geen water uit de carburators gekomen is, zoals al aangeraden. Altijd een glazen pot gebruiken of er in over gieten. Eén ding tegelijk doen om het probleem op te lossen is een ander handigheidje.

Bij mijn brommertjes was de carburator aftappen het eerste dat je probeerde en het werkte vaak genoeg. Het raakt ook aan de vlotters dus deze kunnen dan net losraken alleen zou de motor met vier carburators hooguit slecht presteren wanneer één vlotter in een bepaalde stand kan blijven vastzitten. Dat de motor eerst weg reed, dus prima functioneerde en daarna afsloeg, past beter bij water in de carburators.

Water kan komen insijpelen of het kan per ongeluk in de benzine zitten maar bij temperatuur verschillen en vochtige lucht kan het ook condenseren aan de binnenkant van de tank. Het ademen van de tank kan voorkomen worden door deze tot aan de streep of de nok vol te tanken. In ieder geval bij winterstalling. Niet helemaal vol is tegen het uitzetten van de vloeistof bij verhitting door de motor. Leuk om water in de brandstof nog te noemen dacht ik. Fijn dat er niets lijkt te zijn stuk gegaan. Groet. Alfred

De hulpstartaccu was er een van mijn auto. Ik heb de motor van mijn auto laten draaien zodat die accu niet leeg zou gaan. Dus mijn motor kreeg gelijk laadspanning. Deze manier heb ik al eerder toegepast en toen ging het ook goed. 

Ik heb gekeken met aftappen, maar ik kon maar moeilijk zien of er water ook uit kwam. Het rook in ieder geval wel naar benzine

Nu vraag ik mij alleen nog af hoe ik de accu kan testen. Ik begrijp echt wel dat het geen nieuwe meer is, maar ik wil het graag zien

een paar kilometer terug in dit draadje staat iets over accuspanningen, en hoe de accu te controleren. 

Ik zal het nog even opschrijven, want dat vind je nooit meer terug!

Sluit een multimeter aan op de + en - pool van de accu terwijl het contact uitstaat. Zet eventuele verlichting ook ff uit. De meter moet nu rond de 12V aangeven(11,8V-12,8V). Nu  zet je het contact aan, de spanning moet nu redelijk op peil blijven maar in elk geval >11,8V. Dan starten terwijl je de meter in de gaten houd. Tijdens het starten mag de spanning eigenlijk ook niet onder de 11,8V komen. Als de motor draait loopt de spanning op. Bij een ZZR600 moet de boordspanning bij 3000rpm tussen de 14 en 14,5V liggen.

Alle andere accutesters slopen je accu eerder dan dat je er baat bij hebt. Zakt jouw spanning tijdens het starten onder de 11V, maar hij slaat wel aan? Prima, maar je weet dan dat je accu een eind op z'n retour is.

Succes en gaan met die Kawa!

<14000rpm is voor sukkels 😉

Jammer dat je geen waterdruppels kon zien maar bij water er bij in ruikt het even goed nog naar benzine want het wordt geen mengsel. In een glazen pot zie je dan dat er op de bodem twee vloeistoffen zitten, net als olie bovenop water drijft maar dan onderin.

Vraag mij gerust om het accu testen want ik heb tijden lang een slecht laadsysteem gehad op een motor en de accu vaart daar niet wel bij. Ik zeg dat de permanente magneten van motorfietsen minder sterk worden na 30 jaar. Je zult zelf wel zien dat een accu van 12,00 Volt de koplamp niet meer kan laten branden. We gaan voor de test de accu namelijk leegmaken. Hoe zit dat ook weer bij een accu van 10 Ampère/uur? Zou een uur lang tien Ampère moeten kunnen geven. Lijkt mij ook weer overdreven maar de beste test dat is dat het licht niet na een paar tellen binnen een paar tellen weer uit gaat. Probeer het gerust met alle mogelijke lichten tegelijk aan want wanneer je daarna weer opladen kan, verwijderd dat (ietsje) nog wat sulfiet aanslag. Het enige voorbehoud is dat een accu een beperkt aantal cycli heeft van opladen en geheel ontladen. Dit is dus een test die je niet steeds doet. Meet gerust het Voltage tijdens dat het licht minder fel gaat branden. Bij 12,2 Volt zal het uit gaan en bij 12 Volt zal het zijn gedoofd. De tekst uit mijn eerdere post is als volgt:

Controleer bij een nieuw geplaatste en goed opgeladen accu de laadstroom van de regulator of stroomverdeler. Deze zal ideaal 14,2 Volt blijven, hoe veel toeren je, in z'n vrij ook zou maken. Boven de 15 Volt wordt bedenkelijk. Een omgekeerde waarde, bij lage toeren veel meer dan bij hoge toeren van de motor is ook niet goed. De regulator maakt van drie groepen windingen wisselstroom een gelijkstroom. Het teveel wordt kortgesloten en dan, met veel warmte tot gevolg, terug gesluisd. Een vervangende MOS Fet regulator heeft een ander principe en wordt niet warm.

Een accu in ruste meet 12,6 tot 12,7 Volt waarbij een hogere spanning dan 12,8 Volt slechts kort behouden blijft en een spanning van 12,2 Volt onbruikbaar wordt voor iedere toepassing.

Hier voeg ik nog aan toe dat een nieuwe accu makkelijk tot meer dan 13 Volt kan worden opgeladen. De waarden kunnen wat verschillen tussen de gebruikte multimeters.

Goed dat je vertelt van de hulpstart. Auto's hebben een heel ander laad systeem en een hoog Ampère accu. Wat er zo anders aan is: De spoelen gaan, eenvoudig gezegd, verder over de magneten wanneer er stroom vraag is. Daarom wordt er zo vaak gezegd dat je zuiniger auto rijdt wanneer je overbodige elektrische apparaten uitschakelt. Door met draaiende motor te doen heb je wel eens monsterachtig veel spanning kunnen gebruiken. Méér is in dat geval niet beter, zoals je veronderstelde en ik vraag mij meteen af of er in dat geval niet een paar draadjes (apparaatjes misschien) hadden kunnen smelten of dat het relais van jou motor tegen hoogspanning beveiligd is. Wist ik maar wat meer of was ik maar weer jong en wist ik wat ik nu wist maar bij velen is het door zo een drieste actie goed stuk gegaan en ze stonden voor lang stil. Dus laat bij een auto nooit de motor ook nog draaien en probeer de auto accu's te vermijden. Een verder weetje: schakel bij een hulp-startend voertuig alle lichten en stroomverbruikers in vlak voor dat je de kabels los maakt. Er kan daar dan heel kort overspanning zijn. Bij nieuwe auto's wordt het hulp-starten in de handleiding sterk afgeraden vanwege deze overspanning en de toegepaste elektronica.

Ik heb is gemeten. In rust 12,6 volt, met starten 11,4 volt en daarna, vanaf 12,7 oplopend naar 14, volt.

Als je over 12 volt hebt zal die spanning niet 'monsterachtig' groot worden. Het is juist de stroom die verschilt. En de stroom is afhankelijk van de gebruiker.  De motor van de auto trekt stroom uit je accu en je motor van je motorfiets doet hetzelfde. Dat kun je zien als je een spanning en stroom meter aansluit dan zie je dat de spanning niet veel verschilt, uiteraard is het niet constant gelijk. En op de stroom meter zie je wel verandering op het moment van starten.

Stel, dat er draadjes zouden kunnen smelten, dan zou het al fout gaan met je verlichting, daar zitten al dunnere draden aan als die van je accu afgaan via zekering en relais naar je motor, dus met die theorie zouden je draden van je verlichting al smelten.

Hoe dikker de draad des te hogere stroom kun je verwachten van de verbruiker

Ik kom er helemaal niet uit waarom verschillende spanning uitmaakt dus vraag mij verder maar niets over hogere spanning en stroomsterkte. Het verschil met een auto is in elk geval dat deze plotseling hoge laadstroom kan leveren omdat die in staat is de dynamo daarna minder effectief te maken en niet, zoals bij onze motorfiets regulatoren, het teveel zou moeten affakkelen.

Mijn motor accu heeft na het rijden meestal wat meer dan 13 Volt. De batterijlader maakt er 12,6 of 12,7 Volt van. Deze waarde is gewoon goed en de accu kan er oud mee worden.

Zorgwekkend is de gemeten minimale waarde van 12,7 Volt bij lage toeren terwijl dit wel oploopt tot een bruikbare spanning, namelijk 14 Volt. Voor zo een "ervaren" motor is 14 Volt echt netjes. Je komt dus stil te staan wanneer je langzaam blijft rijden. Als de accu de lange-duur test niet doorstaat dan stopt de motor misschien altijd op het moment waarop deze uitviel. Wanneer die hekken en slagbomen ziet. Het is minimaal 0,1 Volt hoger dan de accu in ruste! Als ik dat verkeerd begrepen heb dan moet je even uitleggen wat dat oplopen precies betekent. Hebben we het wel over verschillende toeren?

Heel verhaal inmiddels.maar de accu is DOOD ?

Niet zo somber. Het hangt af van wat je er nog mee kan en of de spanning voldoende behouden blijft wanneer je de motor voor langer parkeert. De lengte van de test met alle verlichting aan zegt hoe een accu z'n best nog kan doen. Zou de verlichting vrijwel meteen al uitgaan dan heb je waarschijnlijk meteen een groot probleem wanneer je in kouder weer terecht komt.

Een accu gaat vaak maar 5 jaar mee, dat kan heel veel langer zijn wanneer die aan een druppel lader staat en goed behandeld wordt. Je hoort ook wel eens van slechte accu's.

Bij twijfel gewoon vervangen voor een nieuw exemplaar. Wanneer je dat niet doet maar toch een slechte accu hebt: de indicatielampjes van de richtingaanwijzer zijn altijd een teken geweest voor naderend onheil. Schijnen deze sinister zwak of helemaal niet meer zo levendig, tel dan je kilometers. In dat geval zal je misschien ver van huis een accu moeten laten plaatsen tegen de daar geldende prijs en tarieven. Op de snelweg krijg je als extra een bekeuring wanneer je door een bij jou bekend gebrek bent komen stil te staan. Gisteren heb ik trouwens per ongeluk en ongemerkt de dodemansknop gebruikt terwijl ik zeker maakte dat ik het licht had ingeschakeld. De motor ging ook niet rond. Beter dan de Honda want daar heb ik destijds wel eens startpogingen gewaagd, nadat ik mij eens over het stuur had moeten buigen. Je kan maar beter voldoende stroom hebben. Korte ritjes gelden ook als meerdere keren starten.

Als het overlijdensbericht niet te voorbarig is, je kan op veel adressen nog een paar euro krijgen voor je oude accu. Pas op voor het accuzuur!

Prima waarden van je accu. Als hij dat zo volhoud kun je em nog wel even blijven gebruiken. Wees maar niet te bang voor die 'plotseling hoge stromen' ofzoiets. De accu fungeert hierbij ook als een condensator en is prima in staat een piek op te vangen. En waar zou zo'n piek van daan moeten komen? Blikseminslag ofzo??

Dat er auto zijn die met startkabels enzo de electronica naar de vaantjes helpen is bekend, maar dat is dikwijls door klooien (en onkunde) met de klemmen tijdens het koppelen van de accu's.