CB500 1998 Accu wordt niet geladen? Opgelost !!

Goeiemorgen!

Zet als eerste een meter op de accupolen terwijl de motor stilstaat, alle verbruikers(lichten enz) uit. Bij een normale accu zal je dan tussen de 12,5V en 13,2V meten.
Terwijl de meter aangesloten blijft start je de motor. Tijdens het starten duikelt de accuspanning in elkaar soms wel tot een 10V.
Als de motor loopt(startknop los) zal de accu spanning weer oplopen. Afhankelijk van de motor zal de accuspanning richting de 14V moeten oplopen. Bij sommige motoren zal je om deze spanning te halen iets gas moeten geven zodanig dat de motor verhoogt stationair loopt(1500-2500rpm)
Meet je nu nog steeds minder dan 14V dan is er iets in het laadcircuit defect. Dikwijls is de spanningsregelaar/gelijkrichter defect, of werkt deze slecht omdat hij een goede massa mist.
Alle bedrading/stekkers controleren, schoonmaken enz.

Succes!

Bedankt. Ga ik dit eerst allemaal doen.
Je hoort tzt hoe dit afloopt.
Grt, Frans

Honda, dus 75% zeker dat het je spanningsregelaar is. Maar daar kom je bij het meten snel genoeg achter. Succes

ja, dat dacht ik ook Vicking, alleen dit zou al een nieuw type spanningsregelaar moeten zijn, 1998. Die hadden toch minder problemen dan de voorgaande. Maar zoals je zegt: daar is ie zo achter

Beste mensen

Ik heb de accu vol geladen en aangesloten in de motor.
Ik ben nog uit de tijd van de Thunderbirds, dus heb een
mooie multimeter met wijzer.
Ik heb deze op een uitslag van 50V gelijkspanning gezet, want anders moet ik
naar een schaalverdeling van 10V
Wat heb ik gemeten.
Met motor uit 12,5 V.
Met motor aan en stationair gebeurt er niet heel veel, maar zodra ik richting de 1500 tot 2000 toeren
ga en ook iets hoger ga dan wordt dit 14V.
Als ik iets meer gas geef loopt de meter niet verder uit.
De spanning tussen de polen loopt dus iets op als de motor aan is en je richting de
2000 toeren gaat. En onder de 3000 toeren zit ik bijna niet.
Zit net ff boven de 3000 toeren bij 50km/h in zijn 4, en loopt gelijk naar 4000 in zijn 3.

Nu ben ik wel van de vele kleine stukjes, veel max 5 km ritjes,en dat niet eens elke dag?
Zou dit in combinatie met het starten de oorzaak kunnen zijn?
Ofwel, moet ik proberen iets meer "te blazen" met die Honda, of is het een slechte accu.
Hij is niet heel oud, een jaar of twee, en door mij nieuw gekocht, en ligt regelmatig aan de druppelaar in de winter.

Wel gemeten met verlichting uit.

Grt, Frans

Precies, dat laatste: doe nog eens dezelfde metingen met de verlichting aan. Is het dan nog steeds een dikke 14V, dan zou je accu wel eens naar de vaantjes kunnen zijn.
Haal je dan opeens de 14V niet, dan heb je alsnog teweinig laadstroom..

En zoals je zelf al zei: meer toeren dan 3000 maakt niet uit, dan gaat hij niet sneller laden als je 10.000 gaat draaien. Korte stukjes zou wel eens funest kunnen zijn, al moet na 5 km die accu toch wel weer geladen zijn.

Bedankt, ik ga meten met licht.
Dan nog goed, andere accu.
Ik krijg ook nog korting dus kost niet veel 🙂
Grt, Frans Je hoort nog natuurlijk.

Beste mensen
Weinig gereden vorig jaar, NIEUWE accu an de druppelaar.
Maar na een paar keer starten, en best tochtjes van een km of 40 wordt er niet bijgeladen.
Nieuwe accu weer helemaal leeg gestart na een aantal tochten door het starten.
Nu wil ik proberen te meten aan de stekker van de dynamo, die naar de
spanningsregelaar gaat.
Ik heb het idee dat die spanningsregelaar ergens achter de rechter zijkap zit.
Maar als ik die imbus los draai krijg ik die kap niet los!
Gewoon doortrekken of zit er nog ergens iets vast?

Alvast dank maar weer, grt Frans

Hallo Frans,
Ik wil mijn zegje even doen. Regulatoren zitten vaak onder het inspectie luik en anders zie je de geribbelde koelvinnen ergens aan de buitenkant wel zitten want het is op een koel plekje en mijn Honda had een gladde plek op het frame waar die tegenaan zat, het frame koelde de onderkant.

Kapjes zitten vaak vast met plastic pennen die in rubber ringen glijden. Dat soort pennen kan je voelen wanneer je met de vingers achter de plastic delen voelt en daar al half naar voren drukken. Ik zal straks wat schrijven over het controleren van de elektriciteit.

De capaciteit van een accu kan je toch testen door de koplamp aan te zetten? Wanneer de accu slecht geladen is geweest (ik begrijp; meestal aan de lader en tijdens het rijden niet echt veel actie ernaartoe geweest) dan zit er mogelijk sulfaat op de platen. Goed opladen met genoeg spanning kan dan wel goed zijn en nog beter is dan om snel veel stroom te vragen. Voor het testen van een slechte accu kan je dus, met voorbehoud voor het beperkte aantal opladingen (cycli) het best deze grotendeels leeg trekken met alle lampen en ook het remlicht aan. Daarna weer meteen laden natuurlijk. Je weet dan hoe die presteert. Met voorbehoudt voor het vragen van veel Ampère natuurlijk, zoals bij het starten. Als starten het probleem is maar lampen branden wel goed en lang, dan is er meer aan de hand als alleen ouderdom of slijtage. Misschien zijn platen dan kortgesloten, iets wat je vaak aan de buitenkant van de accu kunt zien omdat het daar warm kan worden. Kijken naar de accu kan toch wel goed zijn omdat het zuur niveau gedaald kan zijn.

Accu heb ik vervangen, maar het bijladen gebeurt gewoon niet.
Ik heb aan de andere kant bij het kapje ontdekt dat het inderdaad een pen in een rubberring is.
Kan ik bij en zien omdat daar het gat van de benzinekraan zit. 🙂
Als ik die spanningsregelaar heb gevonden, kom ik bij die stekker met drie gele draden als het goed is.
Dan kan ik meten of ik voldoende voltage van de dynamo krijg.
Ik zal weer opnieuw het voltage meten bij de accu als de motor loopt en melden wat ik heb gemeten.
Wordt wel morgen, sta ff te schilderen an het huis 🙁
Dank alvast.

Drie gele draden vanaf de dynamo zijn de drie groepen windingen, er staat wisselstroom (AC) op. Wanneer de dynamo al werd vervangen dan kan er tussen de dynamo en de stekker een tweede verbinding gemaakt zijn om de kabel te verlengen. Controleer bij iedere beurt de contacten want als één van de drie niet goed contact maakt dan is er niet alleen onvoldoende spanning maar heeft de stroomverdeler er zwaar onder te lijden.

Een ander zwak punt is de kabel voor de grond of min. Deze gaat vaak naar andere componenten dan de - pool op de accu. Je kan problemen voorkomen of verhelpen door een directe verbinding te maken tussen deze kabelschoen en een aansluit punt vlak bij de accu. Vaak wordt er dan een punt achter de komma gewonnen door minder weerstand.

Elektra test voor het laad-systeem.

Dit is een manier om de stroom-verzorging te testen van een bepaald model en niet iedere motorfiets, het werkt terug vanaf de meest kwetsbare component. Je hebt een multimeter nodig, vanaf 15 of 20 euro overal te koop. Niet iedere multimeter geeft hetzelfde aan dus de metingen kunnen best iets afwijken.

Een oudere motorfiets zal een minder goede permanente magneet kunnen hebben. Dynamo's zijn dan wel vaak voldoende maar worden niet meer zo sterk als toen die nieuw was. Misschien wil je bij twijfel een rood LED achterlicht proberen en LED dashboard lampjes.

Hier kan ik jou aanwijzingen geven voor de standaard elektra test;

Allereerst zal je de accu moeten opladen. Je zult dan ook de aansluitingen aan de accu goed moeten controleren en zo nodig schoon moeten maken. Het Voltage van de accu zal ten minste 12,7 - 12,8 Volt moeten zijn. Begin anders niet aan de test. Soms heeft een kapotte accu een hoge lading maar geen vermogen. Het licht moet daarom zeker tien tot twintig tellen fel blijven branden en niet meteen weer doven want dan is er alleen oppervlakkige spanning. Kijk ook onder het punt waar de min met een dikke kabel op het frame of aan het motorblok eindigt. Sla geen onderdelen van de test over en houd jezelf niet voor de gek door aan te nemen dat een onderdeel goed moet zijn.

Open het inspectieluik, kijk onder het zadel of bij de zekeringen. Hier zie je de stroomverdeler (regulator/rectifier). Meestal met wat koelvinnen. Controleer of de stekker die daar in zit nergens gesmolten of verbrand is door vonken van een slecht contact. De contacten zelf moeten ook in goede conditie zijn. De drie, waarschijnlijk, gele kabels komen van de dynamo die achter het carter-deksel zit. Een gekend probleem is dat een lipje van een contact in de regulator, onder de kabelschoen in de stekker kan belanden.

1. Trek de plug langzaam maar zeker van de r/r af terwijl je de grendel van de stekker indrukt. Plaats de multimeter in een lage stand om Weerstand (Ohm) te meten. Er moet dan natuurlijk wel een nog goede 9V batterij in de multimeter zitten.

A. Controleer de weerstand tussen alle drie de gele kabels. Wanneer er een aflezing is die lager is als 0,5 Ohm of hoger als 2 Ohm, dan zal de dynamo stuk zijn.

B. Controleer de weerstand tussen het contact van iedere gele draad en het carter. Er zou geen weerstand te meten moeten zijn of het is een teken van kortsluiting met "aarde" en dus een slechte dynamo.

C. Ongeacht de resultaten van de eerdere tests, doe het volgende voor meer zekerheid en uitsluitsel: zet de multimeter op ~ wisselspanning (AC) en ten minste 100VA. De dynamo produceert wisselspanning. Plaats de motor buiten en op de midden-bok om ongelukken te voorkomen. Maak of houdt de stekker van de r/r los. Start de motor tot dat die goed draait. Vraag, zo nodig, iemand om het gas zo ver open te draaien dat de dynamo juist zal moeten werken (3.500 toeren bijvoorbeeld) en het toerental zal tijdens de test precies gelijk moeten blijven. Meet opnieuw deze drie gele aansluitingen aan de stekker. Als de lezingen niet gelijk zijn of er is er één lager dan 50 Volt AC, dan is de dynamo slecht.

2. In vervolg op deze test, als de dynamo goed is bevonden, zal je de stekker van de spanning-verdeler r/r weer vast moeten maken. De accu moet goed geladen zijn, dus de multimeter zal in de stand "20 Volt gelijkspanning" ongeveer 12,7 tot 12,8 Volt aangeven wanneer de accu in ruste is. Dit niveau houdt de accu normaal gesproken enkele dagen tot weken. Start de motor. Plaats de pennen van de meter op de accu polen. Een goede laadspanning is ongeveer 14,2 Volt. Bij een meting van 15 Volt of hoger zal de r/r stuk zijn en de accu telkens overladen zijn of zelfs droog aan het koken. Als het voltage terugloopt, met wat meer of veel meer toeren, dan werkt de r/r niet goed. Voor de laatste meting is het beter om even wat in de buurt te gaan rijden en onderweg verschillende metingen te doen. Naar verluid zijn 90 procent van de laad-problemen terug te voeren naar slechte verbindingen! De volgende test sluit slechte verbindingen verder uit.

3. Nu je wat metingen hebt verricht zul je de kabels en contacten van het laad-systeem misschien nog willen controleren. Maak de stekker van de spanning-verdeler los. Richt je aandacht op de binnenkant van de stekker. Maak een rode en een zwarte hulp-kabel van ongeveer één meter. Druk het rode kabel-uiteinde voorzichtig in het rood/witte (kleuren onder voorbehoud) kabel gedeelte en de zwarte in het groene kabel gedeelte. Sluit de r/r opnieuw aan zodat de uiteinden van de kabels achterin de stekker gedrukt worden. Je kunt dit uitvoeren hoe je wilt, als de kabels maar zo verbonden zijn. Voer de kabels dan naar respectievelijk de rode (+) en zwarte accu polen. Wat je doet, is nog eens de verschillende verbindingen van de r/r naar de accu uitsluiten. Start de motor opnieuw en meet zoals bij de controles van punt 2. Zou de meting veel beter zijn, dan mankeert er wat aan de aansluitingen of kabels, iets dat veelvuldig voorkomt bij accu's. Het handboek wijst bij "troubleshooting" meestal ook naar het hoofd-relais en de aansluitingen daarvan als eerste stap in het oplossing van problemen met laden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dit is niet bedoeld als een volledige en professionele elektrische inspectie maar als een gemakkelijke manier om de vier belangrijkste componenten van het laad-systeem (dynamo. r/r, accu en bedrading) thuis te testen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ik heb trouwens een auto starter, dat is een lithium batterij van 18 Ampère. Voor Euro 90 hoeft niemand meer te duwen. Als de motor helemaal zonder stroom komt dan wil die misschien niet op alle cilinders lopen zodat je niet meer weg komt na een duwtje en tijdens het rijden kan de motor dan uitvallen door slechte ontsteking. Succes

Onwijs bedankt voor de uitgebreide uitleg.
Ik ga testen, en zal laten weten hoe een en ander is verlopen.
Mvg Frans

Bij foto1 is de zijkap verwijdert. Ik heb ze er nog nooit af gehad, vandaar dat het erg vast zat.
Heb wat vaseline op de rubbers gedaan, nu gaat die kunststof pen makkelijker in/uit dat rubber.
Moet daar ook eens schoonmaken zie ik
Maar ik ben van rustig an, anders gaat de boel alleen maar kapot.
Dat rechthoekige blokje moet de spanningsregelaar zijn.
Hoe zit het met bedrading?
De kabel onder die witte stekker met wit tape bevat 3 gele draden
die van de dynamo komen. Want dat zie ik als ik er aan trek.
Dan gaat het via die stekker naar de kabelboom, denk ik, om dan 10 cm verder
weer uit de kabelboom te komen en de spanningsregelaar in te gaan.

Dit is het onderste deel van de witte stekker die direct naar de dynamo gaat.
Wat vies zwartig allemaal. Door het plak is dat tape natuurlijk ook vies geworden.